Worte und Fotos: Kerry Pierce
Dieser Stuhl ist eine Reproduktion eines Beistellstuhls, der von den Stuhlwerkstätten der Shaker-Community im Neuen Libanon für die "Welt" zum Verkauf angeboten wird. Obwohl Shaker in allen Gemeinden eine Vielzahl von Waren an die Außenwelt verkauften, haben die New Lebanon Chairmaking-Workshops unter der Leitung von Bruder Robert Wagan unter Kennern von Shaker-Möbeln eine fast mythische Bedeutung erlangt. In diesen Workshops entwickelte Wagan Methoden zur Massenproduktion einer Vielzahl von Shaker-Stuhlformen, wobei er den Shaker-Designprinzipien von Minimalismus und Eleganz treu blieb.
In der Reihenfolge der New Lebanon-Stuhlgrößen ist dies eine Nr. 6, die als zweitgrößter Beistellstuhl im New Lebanon-Katalog eingestuft wird. Damit ist er ungefähr die richtige Größe für durchschnittliche Amerikaner (und Australier) des 21. Jahrhunderts, die physisch größer sind als waren ihre Gegenstücke des 19. Jahrhunderts.
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Zubehör:
Schritt 1: Material
Die Shaker bauten ihre Stühle aus hartem (Stein-) Ahorn, der dicht und robust ist und sich ideal für einen Stuhl eignet, der aus schlanken, gedämpften Teilen besteht. Daher arbeite auch ich hauptsächlich aus hartem Ahorn, aber ich habe Stühle aus amerikanischer Esche, Eiche, Walnuss und Kirsche hergestellt - und all diese Hölzer haben zu perfekt verwendbaren Stühlen geführt - obwohl ich keine Stühle aus Kirsche mehr verkaufe, weil ich Ich weiß, dass es unter einer hohen Last möglich ist, dass eine Kirschensprosse versagt.
Ich bin kein Holztechnologe, und meine Erfahrung mit australischem Schwarzholz beschränkt sich auf die Konstruktion dieses einen Stuhls aus Material, das mir AWR geschickt hat, aber meine Wahrnehmung des Holzes ist, dass es - wie die amerikanische Kirsche - möglicherweise nicht die Stärke hat, es zu sein ein ideales Holz für die Stuhlherstellung *. Es ist merklich weniger dicht als amerikanisches Ahornholz und ich konnte eine Prüfsprosse über der Kante meiner Bank brechen, was mit Ahornholz nicht möglich gewesen wäre. Trotzdem ist der Stuhl jetzt bei mir zu Hause und wird täglich benutzt, und das ist eines der großartigen Dinge am Shaker-Stuhldesign: Trotz der Leichtigkeit und offensichtlichen Zerbrechlichkeit der meisten Shaker-Stühle erreichen sie eine enorme Festigkeit durch die Verbindung vieler schlanker Teile.
Schritt 2: Drehen der Pfosten
Die hinteren Pfosten von Shaker-Stühlen erfordern Drehmaschinen mit einem ungewöhnlich großen Abstand zwischen den Spitzen, häufig über 1000 mm. Vor zwanzig Jahren, als ich anfing, Stühle zu bauen, hatte ich nicht das Geld, um eine gute große Drehmaschine zu kaufen, also kaufte ich eine billige kleine Drehmaschine und modifizierte sie, um lange Vorräte aufzunehmen.
Die Modifikation bestand darin, einen zweiten Montagefuß an das Ende des rohrförmigen Drehbettes zu schweißen, das normalerweise in den Spindelstock gepasst hätte. Obwohl meine Technik zum Verlängern meines Drehbettes bei Ihnen möglicherweise nicht funktioniert, habe ich noch nie eine Drehmaschine gesehen, die nicht verlängert werden konnte - obwohl einige mehr Kopfkratzen erfordern als andere.
Sogar erfahrene Wender können Schwierigkeiten haben, die langen, dünnen Teile, die für die Herstellung von Shaker-Sesseln erforderlich sind, zu drehen. Insbesondere die vorderen Sprossen und hinteren Stützen können schwer zu kontrollieren sein, da Sie feststellen, dass sich die Arbeit, wenn Sie Ihr Werkzeug gegen ein langes, dünnes Stück Arbeit drücken, das sich in Ihrer Drehmaschine dreht, vom Werkzeug weg biegt, was zu Rattern führt während die Arbeit gegen das Werkzeug vibriert. Um die Neigung der Arbeit zur Beugung zu verringern, habe ich drei Vorschläge:
1. Wählen Sie eine mittlere Drehgeschwindigkeit. Ich benutze 1350rpm. Wenn Sie mit übermäßiger Geschwindigkeit drehen, besteht die Gefahr, dass die Arbeit in der Drehmaschine auseinanderbricht oder sich von ihren Mitten löst, und ein 1000-mm-Post-Blank-Wagen, der von Ihrer Drehmaschine geschleudert wird, kann Sie, Ihr Geschäft und Ihre Sicherheit in Mitleidenschaft ziehen. Umgekehrt, wenn die Geschwindigkeit zu langsam ist, ist meine Wahrnehmung, dass die Arbeit unter dem Druck des Drehwerkzeugs zu leicht nachgibt. Dies kann ich nicht als Wissenschaftler erklären, aber meine Wahrnehmung ist durch langjährige Erfahrung geprägt.
2. Schieben Sie das Werkzeug nicht in die Arbeit. Legen Sie die Abschrägung auf das Werkstück und heben Sie den Griff an, bis die Kante am Werkstück einrastet. Es wird immer ein gewisser Druck des Werkzeugs gegen die Arbeit bestehen, aber ich denke, es ist hilfreich, zu vermeiden, dass die Arbeits- / Werkzeugschnittstelle als ein Punkt des Widerstands betrachtet wird, der Kraft erfordert.
3. Verwenden Sie Ihre freie Hand als Ruheliege. Ich wickle ein paar Windungen Klebeband um meine rechte Hand (ich bin Linkshänder) und das schützt sie vor Reibungsbränden, wenn ich sie benutze, um die Rückseite der Spinnarbeit leicht abzustützen. Ich empfehle unerfahrenen Stuhlmachern, zunächst die kurzen Rücken- und Seitensprossen zu drehen und dann auf die Pfosten zu gehen, um die kniffligen Rückenpfosten für den letzten Moment aufzubewahren.
Bild 2 Bildunterschrift: Schneiden Sie die X an den Enden der Rohlinge ab, um die Mitten zu finden. Ich mache das auf meiner Bandsäge, weil es so viel schneller geht als mit einer Handsäge. Tippen Sie dann eine Ahle in das Endgrain, um die Mitte zu lokalisieren.
Schritt 3: Einsteckschloss und Zapfen
Ein Pfosten-Sprossen-Stuhl wird zusammengehalten, indem runde Sprossen-Zapfen in runde Einstecklöcher eingepasst werden, die in die gedrehten Pfosten geschnitten werden. Ich verwende ein 16 mm (5/8 ”) Forstner-Bit, das sehr gleichmäßige und genaue Einschnitte erzeugt. Die Zapfen erfordern etwas mehr Geschick, um genau zu arbeiten.
Ich beginne mit einem 1/2-Zoll-Fingernagelriss und erstelle eine Vertiefung im Zapfen mit einem Mindestdurchmesser von 5/8 Zoll.
Ich wechsle dann zu einem 1-Zoll-Kolbenmeißel, der mit der Schräge nach unten auf den Rest gelegt wird, und schabe den Zapfen ab, bis der Durchmesser auf seiner gesamten Länge dem kleinsten Durchmesser entspricht. Ich habe dann am Ende des Zapfens einen 1,6-mm-Konus geschnitten, damit er besser in die Aussparung gleiten kann.
Schritt 4: Verjüngt
Beachten Sie, dass sich die Sprossen von einem größten Durchmesser von ungefähr 23 mm zu einem kleinsten Durchmesser von ungefähr 17 mm an der Schulter neben jedem Zapfen verjüngen.
Die hinteren Pfosten verjüngen sich ebenfalls von einem Durchmesser von ungefähr 36 mm direkt über den Sitzsprossen zu einem Durchmesser von ungefähr 23 mm direkt unter der Bucht unter dem Eichelknauf. Die Bucht, die ich mit ein paar Durchgängen eines 3/8 "Fingernagelschlitzes bilde, misst bei kleinstem Durchmesser etwa 10 mm. Nachdem ich eine Reihe von Stuhlteilen gedreht habe, zentriere ich sie neu und drehe sie durch eine Abfolge von Körnungen: 100, 150, 220.
Schritt 5: Markieren der Beiträge
Meine Drehmaschine hat einen Indexierkopf, der das genaue Markieren von Sprossenstichen vereinfacht, es ist jedoch möglich, brauchbare Markierungen ohne Verwendung einer Drehmaschine mit Indexierkopf zu erzeugen. Ich beschreibe beide Methoden.
Ein Indexierkopf ist eine auf der Drehachse der Drehmaschine zentrierte Scheibe, in deren Umfang in regelmäßigen Abständen Löcher gebohrt sind. Der Indexierkopf meiner Drehmaschine hat 36 Löcher mit gleichem Abstand, was bedeutet, dass ich jeden Gegenstand, der auf meiner Drehmaschine gedreht wurde, in 36 gleiche Segmente teilen kann, von denen jedes 10 ° vom nächsten entfernt ist. Meine Drehmaschine hat auch einen federbelasteten Stift am Spindelstock, mit dem ich den Indexierkopf der Drehmaschine (und dessen Drehung) an jedem dieser 36 Anschläge arretieren kann.
Die Mittellinie der vorderen Sprossen bei diesem speziellen Seitenstuhl liegt 82,5 ° von der Mittellinie der seitlichen Sprossen entfernt. Um die vorderen Pfosten zu markieren, wähle ich eine Position für die Mitte der vorderen Einstecklöcher und sperre die Drehung der Drehmaschine mit dem federbelasteten Stift so, dass die Mittellinie zu mir zeigt.
Dann schiebe ich meine Markierungslehre über mein Drehbett, so dass der Bleistift eine Linie entlang der Länge des vorderen Pfostens markiert. Ich klicke dann acht Anschläge (80 °) an meinem Indexierkopf ab, verriegele den Indexierkopf und mache mit meiner Markierungslehre eine zweite Linie, die die Mitte der seitlichen Einstecklöcher markiert. Diese Linienpositionen um den Umfang des Pfostens sind nicht genau 82,5 ° voneinander entfernt, liegen jedoch nahe genug. Die seitliche Einstecklehre (SRMJ) ** erstellt die exakten Platzierungen. Zu diesem Zeitpunkt brauchen Sie nur eine Annäherung.
Dann lege ich meinen Story Stick für die vordere Sprosse entlang des Pfostens und markiere die Sprossenmitten entlang jeder der beiden Linien, die ich mit meiner Markierungslehre erstellt habe. Eine Reihe von Markierungen markiert die Einstecklöcher für die vordere Sprosse, die andere markiert die Einstecklöcher für die seitliche Sprosse.
Das gleiche Verfahren wende ich an, um die hinteren Pfosten mit einer Ausnahme zu markieren: Die Mittellinie der seitlichen Sprossen liegt 97 ° von der Mittellinie der hinteren Sprossen entfernt, was bedeutet, dass zehn Stopps am Indexierkopf abgezählt werden. Ich markiere dann Sprossen-Einsteckplätze (und Lamellen-Einsteckplätze) entlang der beiden Linien auf den hinteren Pfosten. Wenn Ihre Drehmaschine keinen Indexierkopf hat, können Sie auf Ihrer Arbeitsplatte ein sehr ähnliches Ergebnis erzielen.
Zerreißen Sie einen breiten, flachen Zimmermannsstift entlang seiner Länge in zwei Hälften, so dass das Blei (Graphit) frei liegt. Befestigen Sie ein Paar vordere Pfosten nebeneinander auf Ihrer Bank, wobei die Enden ausgerichtet sind. Dann die verbleite Hälfte des Zimmermannsbleistifts entlang der eng anliegenden Pfosten, wobei die Länge senkrecht zur Länge der Pfosten steht. Auf diese Weise erstellen Sie an jedem Pfosten eine Linie, die parallel zur Mittellinie des Pfostens verläuft. Drehen Sie dann die Pfosten so, dass diese Mittellinien einander zugewandt sind, und schließen Sie die Pfosten wieder an, und zeichnen Sie mit dem zerrissenen Zimmermannsstift Linien entlang ihrer Länge. Diese zweiten Linien sind 90 ° vom ersten Linienpaar entfernt. Machen Sie dasselbe mit den hinteren Pfosten.
In jedem Fall haben Sie Linien, die ungefähr 10 ° von den idealen Platzierungen entfernt sind, 10 ° zu weit von den vorderen Pfosten und 10 ° nicht weit genug von den hinteren Pfosten. Glücklicherweise spielen diese Fehler keine Rolle, da die SRMJ genaue Platzierungen auf dem Umfang der Pfosten erstellt. Alles, was Sie an dieser Stelle benötigen, sind Näherungswerte, entlang derer Sie die Einstecksprossen markieren können.
Das vordere und hintere Einsteckloch werden als nächstes unter Verwendung einer vorderen Einstecklochlehre gebohrt.Diese Schablone sollte so aufgestellt werden, dass ihr Zaun einen Abstand vom Führungspunkt Ihres ersten Bohrers hat, der halb so groß ist wie der Durchmesser des Pfostens. Wenn Ihre Pfosten also den idealen Durchmesser von 36 mm haben, legen Sie den Zaun 18 mm vom Führungspunkt entfernt fest. Stellen Sie außerdem den Tiefenanschlag an Ihrer Bohrmaschine so ein, dass Sie 24 mm tief bohren. Dies nimmt 7/8 ”(22 mm) lange Zapfen auf und ermöglicht ein bisschen mehr Länge als Leimreservoir.
Die vordere Leiter kann zu diesem Zeitpunkt montiert werden. Achten Sie darauf, das Quadrat zu prüfen, bevor Sie es zum Trocknen beiseite legen. Die hinteren Pfosten können dann vor dem Biegen gedämpft werden.
Schritt 6: Dampfbiegen
Mein Dampfgarer ist eine Fritteuse, die meine Frau vor 20 Jahren bei einem Flohmarkt gekauft hat. Ich habe ein rundes Loch in den Metalldeckel des Fritierers geschnitten, um ein Ende eines PVC-Rohrs mit einer Länge von 1500 mm und einem Durchmesser von 100 mm aufzunehmen. Ich habe ein Drahtgeflecht über den Boden des PVC-Rohrs geschraubt, um gedämpfte Teile über dem Wasser zu halten. Ich habe auch eine Kappe gekauft, damit die Oberseite im Dampf gehalten werden kann - obwohl ich festgestellt habe, dass ich den besten Durchfluss durch das PVC erhalte, indem ich ein halbes Dutzend Löcher in die Kappe bohrte. Ohne diese Löcher tendierte der Dampf dazu, um den Deckel der Fritteuse herum zu entweichen, anstatt durch das PVC nach oben zu wandern.
Das Design Ihres Dampfers ist nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt. Alles, was benötigt wird, ist eine Wärmequelle, um Wasser zu kochen, und ein Gehäuse, um die Holzteile zu halten, während der Dampf an ihnen vorbeiströmt.
Ich beginne mit dem Biegen der 6 mm dicken Lamellen. Diese sollten auf der Bandsäge zersägt und die Oberkanten mit einem Speichen oder einer Raspel abgerundet werden, bevor sie in den Dampfgarer gegeben werden. Weil sie so dünn sind, brauchen sie nur 30 Minuten im Dampfgarer. Ich ziehe sie dann heraus, lege sie in meine Biegevorrichtung ** und drücke sie in Biegeformen, die zwischen den Backen meines Schraubstocks gehalten werden, in Form. Ich lasse sie einfach im Schraubstock, bis sich ihre Biegungen gesetzt haben, aber Sie können die beiden Teile der Spannvorrichtung mit Klammern oder U-Bolzen zusammenhalten und sie vom Schraubstock entfernen.
Ich lasse die hinteren Pfosten für 90 Minuten im Dampfer. Ich entferne sie dann und lege sie schnell in die Biegevorrichtung, wobei die Einstecklöcher der hinteren Sprosse nach oben zeigen. Ich schiebe dann ein Paar Holzkrägen über das schlanke Ende jedes Pfostens und eine Schlauchklemme über die beiden Kragen. Als nächstes benutze ich eine elektrische Bohrmaschine mit einem Bit-Extender, um die Schlauchklemme festzuziehen. Dadurch kann ich diese großen hinteren Pfosten relativ leicht biegen. Die Biegeteile sollten dann etwa eine Woche beiseite gelegt werden, damit sich die Biegungen setzen können.
Schritt 7: Schneiden von Lamelleneinsteckschlitzen
Ich schneide die Lamellen mit der Hand, wobei ich einen Stemmeisen verwende, der auf etwas weniger als 6 mm (1/4 Zoll) Dicke der Lamellen geschliffen ist. Ich beginne damit, den dampfgebogenen Pfosten mit dem Einsteckschloss nach oben an meiner Bank festzuklemmen.
Studieren Sie die Fotos sorgfältig, bevor Sie Lamellenstiche schneiden. Es gibt zwei wichtige Überlegungen. Zunächst wird die Vorderseite (bezogen auf den fertigen Stuhl) der Lamellen-Nut auf die Mittellinie der hinteren Sprossen-Nut gelegt. Dies ist die Mittellinie, die Sie beim Markieren der Einsteckschlösser erstellt haben. Zweitens müssen die Lamellenstege im gleichen Winkel wie die Rückensprossen in den Pfosten eingeführt werden. Um dies zu gewährleisten, platziere ich eine hintere Sprosse aufrecht in die untere hintere Sprossenaufnahme als Referenz, wenn ich Lamellenaufnahmen schneide.
Mit einem Markierungsmesser definiere ich die Vorder- und Rückseite jeder Lamellen-Nut. Dann fange ich an, sie mit meinem Einsteckmeißel herauszuschneiden, wobei ich meinen Winkel regelmäßig überprüfe, indem ich eine Latte in die halbfertige Einstecköffnung lege und vom unteren Ende des Pfostens aus visiere. Beachten Sie, dass die Zeichnung eine unterschiedliche Zapfenlänge für verschiedene Lamellen angibt. Die Zapfenlänge gibt einfach die Lamellenmenge an, die den Pfosten durchdringt. Es gibt keine Schulter.
Das Foto oben ist das wichtigste im Artikel, da es die Ausrichtung von Lamellen und Rückensprossen zeigt. Die "Referenz" -Rücksprosse im unteren Einsteckschloss gibt mir etwas zu sehen, wenn ich prüfe, ob die Lamelleneinsteckschlösser im richtigen Winkel in die Pfosten eintreten. Bitte studieren Sie dieses Foto, bevor Sie Ihre Lamellenkeile hacken.
Schritt 8: Zusammenbau der Ladderback
Nachdem die Lamellenstege gehackt wurden, kann die Rückenleiter montiert werden. Befestigen Sie zunächst einen Pfosten mit dem Einsteckschloss nach oben an Ihrer Tischplatte. Tragen Sie Kleber auf die Zapfen der Lamellen und der hinteren Sprossen auf und bringen Sie sie in ihren Einschnitten auf dem festgeklemmten Pfosten an.
Dann starten die Zapfen in ihre Einsteckschlitze am anderen Pfosten. Das wird unmöglich sein. Zumindest denkst du das zuerst. Es gibt einfach zu viele Teile, um auf einmal loszulegen, aber wenn Sie sich die Zeit nehmen, von einem Ende des Beitrags zum anderen zu arbeiten und jeden Zapfen nach dem anderen zu starten, werden Sie sie schließlich zum Laufen bringen. Entfernen Sie dann die Baugruppe von Ihrer Bank und legen Sie - hinter der teilweise montierten hinteren Leiter stehend - eine Klammer über die Vorderseite der Leiter.
Beginnen Sie dann - beginnend am unteren Ende der Leiter - damit, die beiden Pfosten ein Stück nach dem anderen zusammenzuziehen, indem Sie mit der Klammer auf der Leiter auf und ab arbeiten. Oft bleiben die Lamellen in ihren Einschnitten stecken. Ich locke sie an ihren Platz, indem ich die Mitte der Lamelle und die Stange an der Klammer zusammendrücke. Dies führt dazu, dass die Enden der Lamelle weiter in ihre Aussparungen ragen.
Ausgedrückten Klebstoff vorsichtig wegwaschen. Ich finde eine Zahnbürste und ein bisschen Wasser ist ideal, um Klebstoff aus den Schnittpunkten von Sprossen und Pfosten zu bekommen. Geben Sie der Leiter einen quadratischen Scheck, indem Sie die Leiter und ein Rahmenquadrat auf Ihrer Bank zusammenstellen. Die Pfosten breiten sich beim Aufstehen von der Bank etwas aus. Was Sie wollen, ist eine gleiche Menge von Ausbreitung auf jeder Seite. Dann legen Sie die Leiter zum Trocknen beiseite.
Schritt 9: Montage des Stuhls
Eine weitere Vorrichtung vereinfacht das Bohren von präzisen Einsteckschlitzen für Seitensprossen. Es ist so konstruiert, dass es in einer Position die Einschnitte auf der vorderen Leiter bohrt: Einschnitte mit Mittellinien 82,5 ° von den Mittellinien der Einschnitte für die vorderen Sprossen. Dann können Sie durch Drehen der Schablone um 180 ° auf Ihrem Bohrmaschinentisch die zusätzlichen Winkel für die Einschnitte auf der hinteren Leiter bohren: Einschnitte mit Mittellinien 97,5 ° von den Mittellinien der Einschnitte für die hinteren Sprossen.
Die Schablone sollte so eingestellt sein, dass ihr Zaun - sowohl in der vorderen als auch in der hinteren Leiterposition - einen Abstand vom Führungspunkt des ersten Meißels hat, der halb so groß ist wie der Durchmesser des Pfostens. Auch hier sollte der Tiefenanschlag der Bohrmaschine so eingestellt werden, dass eine 15/16 ”(24 mm) tiefe Einstecköffnung gebohrt wird.
Ich würde auch empfehlen, dass Sie ein Stück Schrott auf den richtigen Durchmesser drehen und - gegen den Zaun gedrückt - ein paar Einschnitte in diesen Schrott schneiden, um sicherzustellen, dass die Schablone so eingerichtet ist, wie Sie es möchten.
Sie werden feststellen, dass der Führungspunkt auf dem Forstner-Bit möglicherweise nicht den Totpunkt Ihrer Marke trifft, auch wenn die Schablone richtig eingestellt ist. Dies muss nicht unbedingt darauf zurückzuführen sein, dass Sie die Schablone falsch eingerichtet haben - obwohl dies möglicherweise der Fall ist. Stattdessen ist der Fehler höchstwahrscheinlich ein Markierungsfehler. Es ist sehr schwierig, Bleistiftlinien zu erhalten, die an der richtigen Stelle um den Außendurchmesser des Pfostens herum abgestorben sind. Eine richtig eingerichtete Schablone findet jedoch die genauen Positionen.
Wenn die Löcher sowohl in die vordere als auch in die hintere Leiter gebohrt wurden, können Sie den Stuhl zusammenbauen. Legen Sie die hintere Leiter mit der Vorderseite nach oben auf Ihre Bank. Tragen Sie Klebstoff auf alle Zapfen der Seitensprossen auf. Dann starten Sie die Zapfen in den Einsteckschlitzen in der hinteren Leiter. Legen Sie zu diesem Zeitpunkt die vordere Leiter auf die hervorstehenden Seitensprossen und starten Sie die Zapfen in ihre Einschnitte. Wenn alle Zapfen angelaufen sind, stellen Sie den Stuhl aufrecht auf Ihre Bank. Drücken Sie dann mit einer Rohr- oder Stangenschelle die Zapfen in ihre Einstecklöcher. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie den Stand des Stuhls auf einer zuverlässig ebenen Fläche überprüfen. Ich benutze dafür meine geschliffene Tischplatte aus Stahl. Wenn die vier Füße Ihres Stuhls nicht alle gleichzeitig auf die ebene Fläche treffen, stellen Sie den Stuhl so weit wie möglich auf.
Dann treten Sie zurück und betrachten Sie den Stuhl von vorne. Richten Sie die vorderen Pfosten an den hinteren Pfosten dahinter aus. Sie können nicht perfekt ausgerichtet werden, da die hintere Leiter ein wenig springt, wenn sie sich von der Oberfläche erhebt. Was Sie sehen möchten, ist das gleiche Maß an Spreizung auf der rechten und linken Seite des Stuhls. Wenn Sie einen Fehler sehen, versuchen Sie, ihn durch Abstellen des Stuhls zu beheben.
Kein Stuhl ist absolut perfekt. Erwarten Sie das also nicht. Wenn Sie der Perfektion so nahe wie möglich kommen, waschen Sie den Auspressvorgang ab. Dann den Stuhl zum Trocknen beiseite stellen.
Schritt 10: Letzte Gedanken
Stuhlherstellung ist ein ziemlich komplizierter und spezialisierter Holzbearbeitungsprozess, aber meiner Erfahrung nach können nur wenige Dinge mit der Aufregung mithalten, die Sie spüren werden, wenn dieses erste funktionale Sitzmöbelstück unter Ihren Händen zusammenkommt. Genießen.
* Alternative australische Hölzer für dieses Projekt sind: Tas myrtle, Vic ash, Jarrah, Hoop pine (älteres Holz). Bitte beachten Sie, dass der Einfachheit halber die imperialen Maße des Autors verwendet wurden. Meißel und andere vom Autor verwendete Werkzeuge sind in Zoll bemessen, wie dies in Australien der Fall ist.
Der Prozess des Sitzwebens ist in Kerry Pierces Buch Authentic Shaker Furniture beschrieben. Siehe auch Vollständige Anleitung zum Stuhlhaken. Kerry Pierce ist ein Möbelhersteller und Autor, der in Ohio, USA, lebt. Kontaktieren Sie uns über seine Website.
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