Willkommen in der faszinierenden Welt von R / C BIG GUN Warship Combat. Was genau ist ein R / C-Kriegsschiffkampf? Es ist ein Hobby, bei dem mit Niederdruck-CO2-Kanonen bewaffnete Modell-Kriegsschiffe kleine Kugellager auf ein gegnerisches Schiff abfeuern. Wenn genug Löcher in den mit Balsaholz bedeckten Rumpf eingebracht werden, um die interne Bilgenpumpe zu überlasten, sinkt das Schiff. Alle Schiffe haben eine Schwimm- und Rettungsleine, so dass Sie nur dann schwimmen gehen müssen, wenn Sie dies auch möchten. Ja, wir bohren absichtlich Löcher in unsere Modelle. Wie sonst können Sie echte Seeschlachten simulieren? Es ist verbündet gegen Achse; Schlachtschiffe und Kreuzer und Zerstörer manövrieren zum Angriff oder kämpfen um den Schutz der Frachtschiffe, die tapfer versuchen, Vorräte durchzubringen. Oh, und wir können die Notwendigkeit nicht vergessen, Ihre Hafenstadt vor dem Beschuss vom Meer zu verteidigen. Irgendwelche Fragen? Gut, Sie können jedes Mitglied der Midwest Battle Group fragen. Aber wir müssen Sie warnen, Sie werden von diesem Hobby begeistert sein.
Die Schiffe:
Die Schiffe haben einen Maßstab von 1/144 (Länge zwischen 3 und 6 Fuß), Kriegsschiffe der Ersten und Zweiten Weltkriegs (1900-1946), Transportschiffe und gelegentlich U-Boote. Die Holz- oder Glasfaserrümpfe sind mit Balsaholzhaut bedeckt. Sie verfügen über Bilgenpumpen zur Simulation der Schadensbegrenzung, sind elektrisch angetrieben und mit Niederdruck-CO2-Kanonen ausgestattet, die sich drehen und niederdrücken können. Die Modelle sind mit einem Schwimmer ausgestattet, der an einer Rettungsleine befestigt ist. Dies ermöglicht eine einfache Bergung des Schiffes beim Sinken. Die Schiffe werden schnell geborgen, repariert und wieder ins Spiel gebracht. Der einzige Schaden ist das Balsaholz am Rumpf, da die internen Komponenten durch Abschirmung geschützt sind und die elektronischen Geräte normalerweise wasserdicht sind.
Diese Anleitung führt Sie durch den Prozess des Baus eines Kriegsschiffmodells aus einer Reihe von Draufsichten und Seitenansichten.
SCHRITT 1 EIN SCHIFF AUSWÄHLEN
Das Wichtigste zuerst - Entscheide, welches Schiff du bauen möchtest. Diese Entscheidung allein kann viele Monate dauern, bis alle Fakten, die in der Realität relevant erscheinen, auf den Prüfstand gestellt sind. Es macht jedoch keinen großen Unterschied. Ich habe in den letzten 5 Jahren an ungefähr 50 Gefechten mit Kriegsschiffen teilgenommen und die Aktionen anderer Vereine genau verfolgt. Eine Sache, die ich gelernt habe, ist im Allgemeinen, dass es kein schlechtes Boot gibt. Vorausgesetzt, ein Boot ist zuverlässig und gut ausbalanciert, also seetüchtig, und in die Hände eines Skippers gegeben, der gelernt hat, die Eigenschaften des jeweiligen Schiffes zu seinem Vorteil zu nutzen, kann jedes Schiff ein effektiver Teil eines Teams sein.
Fragen Sie sich, warum Sie an diesem Hobby teilnehmen möchten. Vermutlich liegt der Grund darin, Freizeit zu verbringen und ein bisschen Bargeld zu verbrauchen, denn dieses Hobby wird das sicherlich tun, aber wahrscheinlicher ist der wahre Grund, Spaß zu haben. Der beste Weg, um Spaß zu haben, ist ein Schiff, das zuverlässig und seetüchtig ist. Es ist sehr frustrierend, Ihre Schiffsrolle zu übernehmen und zu versinken, sobald es anfängt, Wasser anzunehmen, oder den Tag am Rande des Teichs damit zu verbringen, an Ihrem Schiff zu arbeiten, anstatt am Spiel teilzunehmen.
Betrachten Sie ein gebrauchtes Schiff als Ihr erstes Schiff. Auf diese Weise können Sie das Spiel früher spielen und es gibt keinen besseren Weg, um zu entscheiden, welches Schiff zu Ihrem Stil passt, als eine Weile am Spiel teilzunehmen, um Ihre Stärken und Schwächen zu lernen. Im Idealfall erlaubt Ihnen der Eigentümer, das Schiff vor dem Kauf zu bekämpfen. Wenn es Ihnen gefällt, wie es auf Ihren Kampfstil reagiert und den ganzen Tag über zuverlässig funktioniert, ist es eine gute Wahl, um Sie schnell ins Spiel zu bringen. Wenn Sie alle Systeme auf einem Schiff testen lassen, um sicherzustellen, dass sie funktionieren und wie sie funktionieren, können Sie mit diesem Schiff Kampferfahrung sammeln und als Bauhilfe und Prüfstand für Ihre neuen Ideen dienen. Stimmt. Testen Sie Ihre neuen Ideen. Über jeden Modellbauer, von dem ich jemals wusste, dass er seine oder ihre eigene Art hat, Aufgaben zu erledigen, und Sie werden sich fragen: „Warum hat der ursprüngliche Baumeister das so gemacht?“ Meistens gab es einen Grund, aber manchmal war es nur ein Fehler. ein Versuch, eine neue Idee umzusetzen, die nicht sehr gut funktionierte. Es gibt keinen Ersatz für Erfahrung im Schiffsbau und im Erlernen von Kampftechniken.
Vermeiden Sie kleine Schiffe und komplexe Schiffe für Ihre ersten Gebäudeerfahrungen. In unseren Kriegsschiffen gibt es viele Betriebssysteme, und jedes System ist für sich gleich wichtig. Denken Sie darüber nach, was wichtiger ist, Kanone, Antriebsmotoren, Pumpe, Lenkung oder Gleichgewicht? Nach einer kurzen Überlegung werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass alle Systeme gleich wichtig sind, da Ihr Schiff nicht kampfwirksam ist, wenn eines dieser Systeme nicht gut funktioniert. Es ist weitaus einfacher, die Grundlagen der Wartung und Installation auf einem Schiff mit weniger Betriebssystemen zu erlernen. Es ist einfacher, die Hardware in einem größeren Schiff zu installieren. Kleine Schiffe prüfen die Talente des erfahrensten Baumeisters. Für Ihr erstes Schiff sind Sie gut beraten, ein größeres Schiff als ein kleineres zu bauen. Größere Schiffe sind auch im Kampf überlebensfähiger.
Halte es einfach. Ein weiterer guter Rat wäre: Versuchen Sie nicht, das Rad neu zu erfinden. Halten Sie sich an die grundlegenden und bewährten Methoden zur Implementierung einer Funktion. Schauen Sie sich die Schiffe der erfahrenen Skipper an und achten Sie darauf, wie sie die verschiedenen Funktionen ausführen.
SCHRITT 2 ERHALTEN SIE EINEN SATZ VON 1/144 PLANEN
Ich wurde oft gefragt, was meiner Meinung nach der beste Weg ist, um einen Rumpf von Grund auf neu zu konstruieren. Ich habe mehrere Methoden gesehen, bei denen einige Methoden besser funktionieren als andere, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine beste Methode gibt. Ich glaube, wenn sich der Rumpf nicht verzieht, nicht zu schwer ist und im leeren Zustand etwas eben schwimmt (keine Hauptliste), ist er ein guter Rumpf. Ich nehme an, ich sollte noch ein weiteres Kriterium hinzufügen, damit es nicht ausläuft. In diesem Artikel wird Folgendes behandelt: Erstellen eines Mustersatzes, Auswählen von Baumaterial und Zusammenbau.
Die Voraussetzung für die Entwicklung von Mustersätzen für einen von Grund auf neu gebauten Rumpf ist, dass das Schiff auf einer flachen Bodenplatte gebaut wird, auf der Rippen-, Bug- und Heckkiele vertikal eingeklebt sind. BDE bietet mehrere solcher Mustersätze zum Schneiden und Zusammenbauen an. In diesem Abschnitt werden jedoch die Grundlagen für die Entwicklung eigener Mustersätze erläutert, falls diese nicht im Handel erhältlich sind. Es wird empfohlen, die Bauweise der Grundplatte zu verwenden, da sonst die Rippen auf einen Kiel gesetzt werden müssen. Dies erfordert Vorrichtungen, um gute Ergebnisse zu erzielen, und der Kiel wird ohnehin später im Weg sein. Flachbodenboote sind viel einfacher zu bauen, aber verwechseln Sie einen flachen Boden nicht mit einem schuhkartonförmigen Rumpf. Die Seiten sind immer noch abgerundet, ebenso wie der größte Teil des Rumpfes unterhalb der Wasserlinie. Echte Kriegsschiffe liegen in der Regel flach am Boden, wie Ihre Schiffspläne belegen.
Besorgen Sie sich zunächst eine Reihe von Plänen für Ihr Schiff. Je detaillierter die Pläne sind, desto besser, aber wundern Sie sich nicht, wenn die Details fehlen. Oft besteht eine Reihe von Plänen aus einer Draufsicht und einer Seitenansicht des Rumpfes und des Aufbaus und einer Zeichnung der Rippen an einigen Stationen entlang des Rumpfes, aber dies wird ausreichen.
SCHRITT 3 KAUFEN ODER ERSTELLEN EINES MUSTERSETS
Rechts ist ein Foto einer typischen Rippenstationszeichnung zu sehen. Die Pläne bieten normalerweise nicht genügend Rippen für den erforderlichen Abstand (1, 2 oder 3 Zoll), sodass Sie zusätzliche Rippen zeichnen müssen. Schauen Sie sich die Draufsicht auf die vorgesehenen Rippenpositionen an. Bestimmen Sie als Nächstes den Abstand, den Sie verwenden möchten. Die Verwendung von ¼ ”breiten Rippen mit einem Abstand von 2” ist die häufigste Auswahl, bei großen Schiffen werden jedoch auch 3/8 ”breite Rippen mit einem Abstand von 3” verwendet. Wenn Sie den Abstand ausgewählt haben, müssen Sie in der Draufsicht Linien zeichnen, in die Sie Rippen einfügen müssen. Sie müssen häufig eine und manchmal bis zu drei Rippen zwischen die Rippen einfügen, die vom Flugzeugsatz bereitgestellt werden. Ich empfehle, eine Kopie der ursprünglichen Rippen anzufertigen und die richtige Anzahl von Rippen zwischen den bereitgestellten Rippenprofilen von Hand zu skizzieren. Nur Augenabstand für die Anzahl der Rippen, die Sie hinzufügen. Achten Sie darauf, die gesamte Rippenbreite um die Dicke der Balsahülle auf dem Rumpf und die Gesamthöhe um die Dicke der Caprail und der Bodenplatte zu verringern. Zeichnen Sie dazu eine Linie unter (3/8 Zoll für Kunststoff ¼ Zoll für Holz) der Oberseite der Rippe für Ihre neue Rippenoberseite und eine Linie 1/8 Zoll über der Unterseite des Bootes. Zeichnen Sie auch Bezugslinien für die Wasserlinie und eine Linie 1 Zoll unterhalb der Wasserlinie über die Rippen. Beachten Sie, dass häufig nur die Hälfte der Rippen gezeichnet wird. Daher müssen Sie das Spiegelbild jeder Rippe so gut wie möglich zeichnen, einschließlich der hinzugefügten Rippen. Wenn ich das mache, benutze ich ein leicht durchsichtiges Transparentpapier, ziehe die Hälfte der Rippe, falte das Papier in zwei Hälften und kopiere die andere Hälfte der Rippe von der ersten Hälfte. Eine andere Methode besteht darin, eine Kopie der Rippen anzufertigen und diese dann auf der Rückseite der Papierkopie zu verfolgen, um so ein Spiegelbild zu erhalten. Wenn Sie einen vollständigen Satz Rippen in voller Breite haben, KOPIEREN Sie alle Ihre Arbeiten und speichern Sie die Originalzeichnungen. Machen Sie eine Kopie für jede der Rippen.
Markieren Sie für jede Rippe die richtige äußere Rumpflinie oben und unten (denken Sie daran, die Linien zu befolgen, die die Bodenplatte und die Caprail berücksichtigen). Markieren Sie außerdem an der Außenlinie an jeder Seite der Rippe eine 1/8 Zoll tiefe Kerbe an einem Punkt, der 1 Zoll unterhalb der Wasserlinie beginnt und sich bis zum Boden der Rippe erstreckt. Hartholz-Stringer werden später hier installiert, um den undurchdringlichen Bereich Ihres Rumpfes zu formen. Bei einigen der breiteren Rippen benötigen Sie keine Rippe, die sich vollständig über den Rumpfboden erstreckt. Wenn die flache Stelle in der Rippe mehr als 4,5 Zoll breit ist, zeichnen Sie ein linkes und ein rechtes Stück. Vielleicht möchten Sie an dieser Stelle den Abschnitt über Wasserkanäle lesen, damit Sie Ihre Rippenmuster so gestalten können, dass sie Wasserkanälen Rechnung tragen. Der Wasserkanal ist 2,75 Zoll breit, messen Sie also 1 und 5/8 Zoll links und rechts vom Mittelpunkt auf der flachen Unterseite des Rippenprofils, um den Wasserkanal-Stringer zu berücksichtigen. Machen Sie diese Markierungen ¼ "hoch. Am äußeren Rand des flachen Flecks messen Sie ½ Zoll nach oben und zeichnen eine Diagonale von diesem Punkt bis zur Oberseite der ¼ Zoll hohen Linie, die die Oberseite der innersten Kante des Rippenbodens kennzeichnet. Skizzieren Sie als Nächstes in einer Linie, die etwa 30 cm von der äußeren Rumpflinie entfernt ist, um die Innenkante Ihrer Rippe zu vervollständigen. Sie sollten die Position der Propellerwellen auf den entsprechenden Rippenmustern markieren, normalerweise die Rippe direkt vor dem Propeller und die beiden Rippen vor der Stelle, an der die Welle in den Rumpf eintritt. Für die Rippe direkt vor der Stütze müssen Sie Klammern einzeichnen, um einen Kreis zu stützen, der groß genug ist, um das Loch für das Stützenpackrohr durchzubohren.
Die nächsten zu erstellenden Muster sind die Bug- und Heckkielplatten, die Caprail und die Grundplatte. Beginnen Sie mit der Grundplatte. Nehmen Sie Ihre Rippenmuster und messen Sie die "flache" Breite am unteren Rand der Rippen. Übertragen Sie diese Messwerte für alle Rippen mit einem flachen Fleck, der mindestens 5 mm breit ist und die Bodenplatte berührt, auf ein Blatt Papier. Denken Sie daran, auch den Abstand vom Bogen zu jeder Rippe von Ihrer Draufsicht aus zu messen und diesen auf Ihr Grundplattenmuster zu übertragen. Am Ende sollten Sie eine Mittellinie mit markierten Rippenpositionen haben. Jede Rippenposition weist eine senkrechte Linie auf, die auf der Mittellinie zentriert ist, die die Breite des flachen Rippenbodens darstellt. Um das Muster der Grundplatte zu vervollständigen, verbinden Sie einfach die Außenkante der Rippenlinien. Als nächstes zeichnen die Bug- und Heckkiele die Seitenansicht des Bug- und Heckprofils nach. Messen Sie ca. ½ Zoll vom Profil ab und zeichnen Sie eine weitere Linie. Sie sollten die Kiele lang genug machen, um die Grundplatte mindestens 3 Zoll zu überlappen. Denken Sie daran, 1/8 Zoll für die Grundplatte einzuplanen. Beachten Sie auch, dass einige der vorderen und hinteren Rippen nicht an der Grundplatte, sondern am Bug- oder Heckkiel anhaften. Diese Rippenzeichnungen sollten mit einer Kerbe modifiziert werden, um auf den Kiel zu gleiten. Achten Sie darauf, dass die Rippentiefe bis zum Kielboden reicht, da sie nicht auf der Bodenplatte aufliegen. Bei einigen Rippen auf der Grundplatte muss möglicherweise eine Kerbe in das Muster eingefügt werden, damit sich der Bug- und der Heckkiel überlappen. Um ein Muster für die Caprail zu erstellen, verfolgen Sie die Außenkante des Schiffsdecks von oben (beachten Sie, dass einige ungerade Schiffe an der Wasserlinie breiter sind als auf Deck- oder Caprail-Ebene). Zeichnen Sie eine zweite Linie, um das Muster zu vervollständigen. Möglicherweise möchten Sie auch einige Querstreben in das Caprail-Muster einfügen. Diese helfen dem Schiff, die gewünschte Breite beizubehalten und den Rumpf zu verstärken, sollte er jemals mit 100 Pfund Wasser aus dem Wasser gezogen werden müssen !!!. Machen Sie auch Kopien all dieser Muster.
SCHRITT 4 RUMPFBAU
Sie können nun das Material für Ihren von Grund auf neu gebauten Rumpf auswählen. Einige Leute bevorzugen 5-Schicht-Sperrholz, während die MBG jetzt drei Schiffe mit Kunststoffschalen hat. Der Kunststoff besteht aus geschäumtem PVC und ist in verschiedenen Stärken bei einem Industriekunststofflieferanten erhältlich. Geschäumtes PVC hat den Vorteil, dass es leicht und fest ist, leicht zu schneiden und mit CA-Kleber zu verkleben ist, von Natur aus wasserdicht ist und sich nicht verzieht oder verrottet. Wenn Sie Sperrholz verwenden, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Schneiden Sie Ihre Caprail- und Grundplattenmuster in Stücke zwischen 30 und 40 cm, um ein Verziehen des Holzes zu verhindern. Schnitte sollten an einer Rippenstelle gemacht werden.
Kleben Sie die Kopien der Zeichnungen mit Elmers Kleber oder einem anderen wasserlöslichen Kleber auf Sperrholz, und schneiden Sie sie dann etwas übergroß aus. Verwenden Sie Material mit der geeigneten Dicke, die dem Rippenabstand Ihres Musters entspricht. Verwenden Sie für die Grundplatte 1/8 Zoll und für die Caprail 3/8 Zoll für Kunststoff und 1/4 Zoll für Holz. Anschließend schleifen Sie die Teile auf die richtige Größe. Zum Schluss entfernen Sie das Papier mit warmer Seifenlauge vom Holz oder Kunststoff und trocknen Sie die Teile gut ab. Keine Sorge, wenn sich die Holzteile etwas verziehen. Wenn sich das Holz verzieht, ist es jetzt an der Zeit, es herauszufinden. Wenn sich die längsten Abschnitte der Kappenschiene oder der Bodenplatte verziehen, schneiden Sie sie einfach in kürzere Abschnitte, vorzugsweise an der Rippenstelle. Eine kleine Verzerrung wird in dieser Bauphase nichts anhaben. Wir werden es später beheben.
Wenn Sie sich für Holz als Material entschieden haben, müssen Sie Abschnitte der Caprail und der Grundplatte miteinander verkleben, auf einer ebenen Fläche enden und dabei die Pläne nachzeichnen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abschnitte die richtige Kurve haben, um mit dem Rumpf übereinzustimmen. Ebenso mit den Bodenteilen des Rumpfes. Epoxidkleber eignet sich gut für diesen Zweck, aber CA ist zu spröde und funktioniert nicht gut. Sei nicht besorgt, wenn sie dort schwach aussehen. Wir werden sie später noch verstärken. Wenn der Kleber getrocknet ist, legen Sie diese Abschnitte über die Pläne und markieren Sie die Positionen, an denen die Rippen befestigt werden. Befestigen Sie nun die Rippen mit 1 oder 2 Tropfen CA-Kleber an der Grundplatte. Kleben Sie sie jetzt nicht zu gut an, da Sie sie möglicherweise später entfernen müssen, wenn etwas nicht richtig ausgerichtet ist. Schauen Sie sich als nächstes den Rumpf vom Ende an und überprüfen Sie visuell, ob die Rippen auf beiden Seiten des Rumpfes symmetrisch sind. Es gibt später ein Foto von diesem Schritt. Befestigen Sie nun die Hutschiene oben an den Rippen. Einige der Rippen stimmen möglicherweise nicht mit der Kappenschiene überein, aber drücken Sie die Kappenschiene nicht nach unten oder bis zu den Rippen. Schneiden oder feilen Sie die Rippen nach Bedarf, um sie an der ebenen Caprail auszurichten. Beachten Sie die Wortebene! Zu diesem Artikel gibt es Fotos, mit denen Sie sich vorstellen können, wie der Rumpf zusammenpasst.
Sobald der Rumpf in diesem Zustand zusammengeklebt ist, ist er immer noch sehr zerbrechlich. Behandeln Sie ihn mit Sorgfalt, aber keine Panik. Als nächstes kommt die Stärkung. Stellen Sie den Rumpf auf eine ebene Fläche und prüfen Sie sorgfältig, ob sich am Rumpf eine Verwindung gebildet hat. Wenn ja, brechen Sie einfach ein paar Klebeverbindungen, um den Druck zu entlasten, und kleben Sie sie erneut. Möglicherweise müssen Sie auch ein paar Schnitte durch die Caprail oder die Grundplatte machen, um den Druck zu verringern und die Verwindung zu beseitigen. Fotos dieses Schritts finden Sie am Ende dieses Artikels. Machen Sie so viele Schnitte wie nötig, um die Verzerrung zu beseitigen. Nochmals, keine Sorge, Sie schwächen Ihren Rumpf nicht dauerhaft.
Nun beginnt die Kräftigung des Rumpfes. Bei Holzrümpfen Hartholzstreifen (Fichten) in der zulässigen Dicke der Balsa-Folie (1/16 bis 1/8 Zoll) anbringen. Diese Stringer werden 3/8 "breit sein. Diese Breite ermöglicht es dem Streifen, die Rippen um 1/8 "zu überlappen, da die Holz-Caprail nur 1/4" dick ist. Diese Streifen werden an der Innen- und Außenseite des Rumpfes um die Caprail herum angebracht. Sie können die Stringer in kürzere Abschnitte schneiden, achten Sie jedoch darauf, dass die Fugen versetzt sind und die innere Stringerfuge nicht an derselben Rippe wie die äußere Stringerfuge auftritt. Die Installation am Bug und am Heck ist der schwierigste Teil. Um zu ermöglichen, dass sich das Hartholz um die gekrümmten Bereiche biegt, schneiden Sie ungefähr 2/3 der Kerben durch, obwohl der Holzträger ungefähr alle 1/4 Zoll in der Innenseite der Seite, die sich neben dem Rumpf befindet, ist. Biegen Sie dann den Träger, bis er an den Kerben bricht. Ich benutze das Dremel-Werkzeug und schneide das Rad ab, um die Kerben zu machen.
Installieren Sie anschließend 1/8 "x 1/8" Stringer (vorzugsweise aus Fichte) in dem gekerbten Teil der Rippen, der 1 "unterhalb der Wasserlinie beginnt und sich bis zur Grundplatte erstreckt. Die Stringer müssen nicht eng aneinander stoßen, da Sie diesen Teil des Rumpfes mit Fiberglas abdecken. Vorausgesetzt, Ihr Rumpf ist immer noch wahr und nicht verzogen, gehen Sie zurück und tragen Sie Epoxidkleber auf alle Holzverbindungen auf, die mit CA-Kleber angeheftet wurden. Bei Kunststofffugen werden die Kunststoffteile durch einen Kleberaupen auf beiden Seiten der Fuge dauerhaft miteinander verbunden. Drehen Sie den Rumpf um und bürsten Sie das Epoxidharz in dem Sandwich, das aus den beiden Hartholzträgern und der Caprail besteht. Warten Sie, bis das Epoxidharz ausgehärtet ist, und Sie werden sehen, dass dieser Schritt Ihren Rumpf dramatisch gestärkt hat.
Jetzt sollte der Rumpf bis auf die Seitenhaut fast vollständig aussehen. Schleifen Sie alle Außenflächen des Rumpfes so, dass sie glatt sind, damit der Boden mit Glasfasern versehen werden kann. Legen Sie dann den Rumpf von oben auf eine ebene Fläche und fügen Sie einen Abstandhalter darunter hinzu, damit er flach liegt und abgestützt werden kann. Wenn der Rumpf eine Verwindung angenommen hat, müssen Sie die Verwindung zu diesem Zeitpunkt entfernen. Überprüfen Sie den Rumpf genau auf Verwerfungen. Haben Sie keine Angst, den Rumpf in zwei Teile zu schneiden und wieder zusammenzukleben, wenn dies zur Korrektur einer Verwindung erforderlich ist. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um sie zu beheben.
Glasfaserharz hat ein ziemliches Aroma (es stinkt). Suchen Sie sich daher einen Bereich für eine gute Belüftung. Decken Sie den Arbeitsbereich mit einer Plastikfolie ab. Stellen Sie sich jetzt auf einen Stand, um den Rumpf von der Arbeit abzuhalten, damit er umgekehrt (auf dem Kopf stehend) und stabil liegen kann. Der Ständer muss den gesamten Rumpf (nur für Holz) vom Arbeitsbereich fernhalten, um die Bug- und Kappenschiene einzuschließen, da wir sie auch verglasten.
Schneiden Sie dann das leichte Glasfasergewebe in kleine Abschnitte von etwa 30 cm² oder in die Größe oder Form, die zum Abdecken des Rumpfs erforderlich sind. Kleine Stoffabschnitte sind leichter zu bearbeiten und halten Lufteinschlüsse fern. An dieser Stelle würde ich den Kauf eines von SolarEZ vertriebenen UV-gehärteten Harzes empfehlen. Dieses Zeug ist wie Epoxidharz, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es nur dann aushärtet, wenn es etwa 30 Minuten lang starkem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Wenn Sie die Fenster in Ihrem Geschäft verdecken, können Sie in Ihrem eigenen Tempo arbeiten, anstatt im Tempo der Abbindezeit von normalem Harz. Tragen Sie eine dünne Schicht Harz auf den Rumpfboden und die Seiten bis zum durchdringbaren Bereich auf, legen Sie dann einen Teil des Glasfasertuchs auf und tragen Sie eine weitere dünne Schicht Harz auf das Tuch auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den nächsten Stoffabschnitt aufzutragen, der den vorherigen Abschnitt um ¼ bis ½ Zoll überlappt. Verlegen Sie das Tuch weiter, bis alle Holzlatten am Rumpfboden mit Glasfaser und Harz bedeckt sind. Denken Sie daran, dass nur eine dünne Harzschicht erforderlich ist. Das Auftragen von mehr Harz führt nur zu Unordnung und erhöht den Schleifaufwand. Glasfaserschleifen macht keinen Spaß. Das Tuch wird versuchen, über das Holz zu "gleiten", während Sie das Harz aufbürsten. Kehren Sie daher regelmäßig die Richtung Ihrer Pinselstriche um und ziehen Sie mit einer behandschuhten Hand am Tuch. Während Sie fortschreiten, glätten Sie das Tuch und arbeiten Sie alle Lufteinschlüsse und Falten aus. Schneiden Sie das Tuch mit einem Exacto-Messer durch, damit die Luft bei Bedarf entweichen kann, und überlappen Sie das Tuch beim Schnitt. Glätten Sie es dann. Dies ist besonders im Bug und Heck erforderlich, wo es viele Kurven gibt. Setzen Sie diese Anstrengung fort, bis der Rumpf bedeckt ist, Bug zum Heck, um den festen Bug und die Heckblöcke einzuschließen.
Lassen Sie das Glasfaserharz teilweise aushärten und schneiden Sie dann mit einem Exacto-Messer überschüssiges Glasfasergewebe ab, das sich in die durchdringbaren Bereiche des Schiffes erstreckt hat. Glätten Sie den Stoff nach dem Schneiden wieder mit einer behandschuhten Hand entlang der Schnittkante. Wenn Sie das Harz zuerst mit Wasser benetzen, um eine gewisse Schmierung zu erzielen, bleibt das Harz glatt. Sobald das Harz auf der Unterseite des Rumpfes fest genug ist (aber nicht vollständig ausgehärtet ist), drehen Sie den Rumpf um und tragen Sie Tuch und Glas oben auf das Bugheck und die Kappenschiene auf, wobei Sie die Seiten der Caprail bis zum durchdringbaren Bereich überlappen . Wenn Sie durch die gesamte Außenseite des Rumpfes sind, wird mit Ausnahme der durchdringbaren Bereiche mit Glasfasertuch und Harz bedeckt. Sobald sich das Harz gebildet hat, entfernen Sie alle in die durchdringbaren Bereiche hineinragenden Stoffe und glätten Sie sie. Denken Sie daran, dass das Tuch keine Falten oder Luftblasen enthalten darf. Drehen Sie nun den Rumpf um und setzen Sie ihn verkehrt herum auf den Holzblock.
Tragen Sie eine weitere Schicht Glasgewebe und Harz in der Mitte des Rumpfbodens vom Bug bis zum Heck auf. Diese Folie muss sich nicht über die Rumpfseite bis zum durchdringbaren Bereich erstrecken, sondern muss nur den flachen Teil des Rumpfbodens bedecken, um die Grundplatte stärker zu verstärken und die zusammengeklebten Stoßfugen zu verstärken.
An diesem Punkt möchten Sie möglicherweise optionale Rahmen installieren, um Ihre Balsa-Folie anzustoßen. Einige Leute mögen diese, da sie einen „Fensterrahmen“ schaffen, in den Sie den Balsa schneiden, damit er hineinpasst. Der Vorteil ist, dass alle Arbeiten zum Verjüngen des Balsa-Blechs auf das Rumpfprofil einmal mit dem Rahmen ausgeführt werden. Der Nachteil ist, dass beim Einbau des Balsas dieser auf diesen Rahmen zugeschnitten werden muss. Wenn Sie sich entscheiden, diesen Rahmen hinzuzufügen, benötigen Sie einige 14 Zoll breite Holzleisten und die Dicke Ihrer Balsa-Folie. Kleben Sie diese 1,25 Zoll unter die Wasserlinie (dies ergibt ein Viertel Zoll Rumpf, auf den Sie Balsa kleben können) und ein Viertel Zoll vor und hinter den durchdringbaren Bereichen. Verwenden Sie Autospachtel, um den Rand des Rahmens zum Schiffsrumpf hin zu verjüngen. Trocknen lassen und schleifen. Möglicherweise müssen Sie einige Schichten auftragen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
Tragen Sie eine weitere dünne Schicht Harz auf Rumpf und Caprail auf. Stellen Sie beim Auftragen dieser Harzschicht sicher, dass der Auftrag „richtig“ aussieht. Suchen Sie nach dünnen Stellen im Harz. Wenn es gut aussieht und Sie damit zufrieden sind, lassen Sie den Rumpf vollständig trocknen. Anderenfalls tragen Sie eine weitere dünne Schicht Harz auf. Wenn es ein paar "raue" Bereiche gibt, macht das keinen großen Unterschied und sie werden später korrigiert. An einem warmen Tag kann es nur wenige Stunden dauern, bis das Harz ausgehärtet ist, ansonsten kann es mehrere Tage dauern, bis alle „Klebrigkeiten“ verschwunden sind. Auch hier sind die zweiteiligen Harze schwierig zu mischen, und das durch Sonneneinstrahlung ausgehärtete Harz wird bevorzugt, obwohl die Verwendung eines alten Spiegels erforderlich sein kann, um die Sonne für eine vollständige Aushärtung an alle Teile des Rumpfes zu bringen.
Sobald das Glasfaserharz vollständig ausgehärtet ist, schleifen Sie es leicht mit feinem Schleifpapier (150) auf einem Schleifblock oder einer Schwingschleifmaschine. Leichter Sand ist ein Schlüsselwort. Sie wollen nirgendwo durch das Harz und in das Tuch schleifen! Nachdem der Schleifvorgang abgeschlossen ist, wischen Sie den Rumpf mit einem feuchten Tuch ab, und streichen Sie dann eine Schicht Autospachtel über die gesamte Rumpfoberfläche, die mit Glasfasern versehen war. Ein Kunststoff-Spachtel kann gut auf dem Spachtel abgeschöpft werden, sodass der Spachtel nur tiefe Stellen ausfüllt und rauhe Stellen glättet. Ich empfehle den Kfz-Spachtel, weil er leicht zu verarbeiten, wasserdicht und leicht zu schleifen ist. Sobald es trocknet, schleifen Sie den Rumpf wieder. Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang wiederholen, um eine wirklich glatte Oberfläche zu erhalten, insbesondere in den Bereichen, in denen das Glasgewebe überlappt war.
SCHRITT 5. DIE KUPPLUNGSROHRE DER KUPPLUNGSWELLE HERSTELLEN.
4.5 Prop Stuffing Tubes herstellen
Die Herstellung von Gelenkwellenrohren kann eine sehr einfache Aufgabe sein. Besuchen Sie einfach Ihr lokales Modellgeschäft und finden Sie das Sortiment an Messingrohren. Oder kaufen Sie ein Stopfbuchspaket von BDE. Für die meisten Arbeiten benötigen Sie ein 12-Zoll-Stück 7/32-Zoll-Messingrohr für jedes Propellerfüllrohr, ein 12-Zoll-Stück 3/16-Zoll-Messingrohr, ein 12-Zoll-Stück 5/32-Zoll-Messingrohr und ein 12-Zoll-Stück ”Stück 1/4” Messingrohr. Sie benötigen auch etwas dünnes Messingblech für Ihre Abstandshalter, aber Sie sollten genügend Reste von der Herstellung Ihres Ruders haben. Sie können auch eine spezielle Verschraubung von BDE kaufen, die über Ihr 7/32-Zoll-Rohr gleitet und es Ihnen ermöglicht, eine Standard-Fettpresse zum Befüllen Ihrer Gelenkwellen zu verwenden. Ich habe es auf mehreren Booten benutzt und es ist sicher besser, eine Nadel mit Fett zu füllen und in den Schacht zu spritzen.
Sie benötigen auch etwas zum Schneiden des Messingrohrs. Es wird empfohlen, ein Dremel-Werkzeug mit einer Glasfaser-Trennscheibe zu verwenden. Zum Zusammenlöten der Schläuche benötigen Sie eine 100-Watt-Lötpistole oder eine kleine Taschenlampe, zwei Modellbauerhände oder einen Schraubstock und einige Klemmen, etwas Flussmittel und eine Rolle Silberlot.
Verwenden Sie Ihr Planset, um die Position Ihrer Requisiten zu bestimmen, und untersuchen Sie Ihren Rumpf, um festzustellen, wo Sie Ihre Motoren platzieren werden. Messen Sie die Länge, die für jedes Ihrer Propellerschläuche erforderlich ist, und subtrahieren Sie ¼ Zoll. Übertragen Sie diese Messungen auf die 7/32 Zoll-Schläuche und schneiden Sie sie ab. Schneiden Sie als nächstes zwei 1 "lange Stücke von 3/16" und 5/32 "Schläuchen und ein 1" langes 1/4 "Rohr für jedes Füllrohr. Entfernen Sie alle Grate und reinigen Sie alle Schläuche mit leichtem Schleifpapier, bis sie glänzend sind.
Schneiden Sie als Nächstes für die Vorbereitung Ihrer Hull-Abstandshalter-Unterstützung einen ½ "x1" -Streifen von Ihrem Messingblech für jedes Füllrohr ab. Verwenden Sie entweder Ihren Schraubstock oder Ihre helfenden Hände, um das ½ ”breite Ende des Messingstreifens gegen den 1” langen Abschnitt des 1/4 ”-Rohrs zu drücken. Flussmittel auftragen und zusammenlöten. Lassen Sie es abkühlen und gleiten Sie dann über Ihren 3/16 ”-Schlauch. Stellen Sie sicher, dass Sie dies von Lötvorgängen fernhalten, damit es nicht an der falschen Stelle angebracht wird. Sie werden es an Ort und Stelle kleben, wenn Sie es in den Rumpf einbauen.
Wenn Sie die Fettpresse von BDE haben, schieben Sie sie jetzt über Ihr 3/16 ”-Rohr und halten Sie Ihr Rohr über Ihr Boot und finden Sie heraus, wo Sie am besten Zugang zu Ihrer Fettpresse haben. Markieren Sie es und geben Sie Flussmittel auf die 3/16 ”Röhre, erwärmen Sie die BDE-Armatur und tragen Sie Lötmittel auf. Sie müssen einen 1/8-Zoll-Bohrer nehmen und damit Ihr 7/32-Zoll-Messingrohr durch das Loch in der BDE-Verschraubung bohren, in das die Fettpresse eingeschraubt ist.
Tragen Sie als nächstes Flussmittel auf Ihre 3/16 ”Abschnitte auf und schieben Sie sie in den 7/32” Schlauch, wobei ca. 1/8 ”herausragen. Wenden Sie dann Flussmittel auf Ihre 5/32 "Abschnitte an und schieben Sie sie in die 3/16" Abschnitte, wobei ca. 1/8 "herausragen. Sie haben jetzt eine Röhre, die von 7/32 auf 5/32 abgesenkt und bereit zum Löten ist. Erhitzen Sie den 7/32-Zoll-Schlauch direkt hinter den beiden Einsätzen und bringen Sie Lötmittel auf beide Verbindungen auf. Durch Erwärmen des größeren Rohrs hinter der Verbindung wird das Lot in die Verbindung gezogen.
Räumen Sie sie auf und Sie können sie in Ihr Boot einbauen.
SCHRITT 6. INSTALLIEREN DER PROP STUFFING TUBES
2.2 Installieren der Propellerverpackungsrohre
Bevor Sie beginnen, suchen Sie die Position Ihrer hinteren Kanonen in Ihrem Rumpf, setzen Sie sie ein und bestimmen Sie ungefähr, wo Sie Ihre Motoren anbringen möchten und wo die Verpackungsrohre enden sollen. Auf diese Weise müssen Sie Ihre Propellerfüllrohre später nicht mehr ändern, wenn Sie mit der Installation der Hardware in Ihrem Boot beginnen.
Die Installation von Kardanwellen und Packungsrohren ist weitaus einfacher als von den meisten Herstellern. Es ist wichtig, dass Sie nicht zu kritisch sind, wenn Sie Löcher in den Rumpf für die Propellerwellen schneiden. Die Löcher befinden sich wahrscheinlich an der falschen Stelle, egal wie viel Zeit Sie damit verbringen, darüber nachzudenken. Schneiden Sie sie einfach. Übergroße Löcher lassen sich später leichter füllen.
Wenn Sie einen Holzrahmenrumpf haben, können Sie die Stützenwellen-Dichtungsrohre vor oder nach dem Verkleben und Verglasen des Rumpfs installieren. Aufgrund der Beschaffenheit der Iowa-Stützen- und Skeg-Anordnung habe ich sie zuerst installiert. Denken Sie daran, dass es sehr wichtig ist, zu bestimmen, wie und wo Ihre Kanone im Rumpf montiert wird, bevor Sie die Verpackungsrohre installieren. Andernfalls werden Sie sie mit Sicherheit am falschen Ort installieren.
Die oberen Fotos zeigen, wie die Packrohre parallel und waagerecht zueinander ausgerichtet und auf einen Holzdübel geklebt wurden, der sorgfältig vermessen und markiert wurde. Wenn Sie einen GFK-Rumpf und Messing-Abstandshalter für die Enden Ihrer Verpackungsrohre verwenden, schneiden Sie mit dem Dremel einen Schlitz für Ihre Messing-Abstandshalter in der Nähe des Endes des Verpackungsrohrs. Schieben Sie die Messingstütze in den Schlitz, während Sie das Verpackungsrohr kippen, und kleben Sie es auf den Holzdübel. Die Rippen wurden nach Bedarf abgeschliffen, damit die Röhren in gleicher Höhe zueinander liegen und in einem leichten Winkel nach unten an ihrem Platz sitzen konnten. Die Röhren wurden mit Epoxy-Kitt befestigt, der auch die Rippen, die wesentlich abgeschliffen wurden, verstärkte.
Wenn Sie die Messing-Abstandshalterung für das Ende Ihrer Kardanwelle verwenden und die Unterseite Ihres Holzrumpfs noch nicht abgedeckt haben, kleben Sie die Querstütze zwischen die Rippen, damit Sie die Stützen an etwas kleben können.
Rund um die Rohre und Abstandshalter wurde eine Holzplatte installiert (Anmerkung der Redaktion: Der obige Artikel über Holzrumpfkonstruktionen schlägt die Verwendung von Hartholzstreifen anstelle von Balsaholzplatten vor), aber um die Rippe herum wurde ein kleiner Raum offen gelassen. Dieses Loch wurde mit Epoxy-Kitt gefüllt, der eine großartige Wasserdichtung darstellt, dem Rumpf ein schönes Aussehen verleiht und wie die Verpackungsboxen auf echten Schiffen aussieht.
Das dritte Foto zeigt, wie die übergroßen Löcher, die in einen Glasfaserkörper geschnitten wurden, mit Epoxy-Kitt gefüllt wurden. Es zeigt auch den extremen Winkel an der Kupplung für die Motoren, der erforderlich war, damit die Kanone zwischen die Motoren passt. Wie sich herausstellte, befand sich der Mittelmotor noch im Weg der Heckkanone und musste mit einem O-Ring-Antrieb oder Zahnradantrieb „rückwärts“ über dem Packrohr aus- und eingebaut werden. Die Motoren werden installiert, indem kleine Teile des Messingrohrs mit Epoxidharz am Rumpf befestigt werden und anschließend Kunststoffdrahtbinder durch das Messing und um die Motoren geschoben werden. Dies ist ein System, das sich als sehr gut erwiesen hat.
Das untere Foto zeigt das Fahrwerk der Scharnhorst, die zu den am schwierigsten auszurüstenden Schiffsrümpfen zählt. Drei Requisiten und zwei Ruder passen in einen sehr kleinen Raum, aber es kann getan werden.
SCHRITT 7 Aufbau des Wasserkanals
Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich einige Schiffe ziemlich gleichmäßig im Wasser niederlassen, wenn sie intern überfluten, während andere eine strenge Liste führen? Der Grund ist höchstwahrscheinlich eine unzureichende Wasserführung. Wasser, das eine Flüssigkeit ist, sucht den tiefsten Punkt des Schiffes und bewegt sich in diese Richtung. Es folgt auch den Gesetzen der Physik und reagiert immer dann, wenn sich das Schiff bewegt. Wenn sich das Schiff nach rechts dreht, bewegt sich das Wasser nach links und umgekehrt. Wenn sich das Schiff vorwärts bewegt, läuft das Wasser auch nach hinten. Aus diesem Grund sinken fast alle Schiffe am Heck, anstatt sich zuerst zu verneigen. Tatsächlich habe ich von den mehreren Dutzend Schiffen, die ich gesehen habe, noch nie einen Bug gesehen. Ein sinkender Bug wäre zwar eine gute Funktion, da hierdurch möglicherweise die Ruder und Requisiten vor Beschädigungen geschützt werden, wenn das Schiff auf dem Boden aufschlägt oder geborgen wird. Ich sage "potenziellen" Schaden, weil die MBG nach 6 Jahren Kampf noch keine Requisiten oder Ruder gesehen hat, die durch das Sinken beschädigt wurden, aber es könnte passieren.
Mit den letzten 9 Schiffen, die ich gebaut habe, habe ich effektive Wasserkanäle entwickelt. Die Methode, die mir am besten gefällt, ist der mit Schaum gefüllte Wasserkanal. Ich mag diese Methode, da ich sie am einfachsten zu erreichen finde. Um den Wasserkanal zu bauen, habe ich zuerst zwei hölzerne Stringer in der Mitte des Rumpfes installiert und sie um ca. 6 cm voneinander getrennt. Die Stringer sollten aus ¼ "x ¼" Hartholz bestehen. Diese Stringer dienen auch der Verstärkung, da die Bodenplatte dieses Schiffes (Holzkonstruktion) aus sieben Teilen besteht, um ein Verziehen zu verhindern. Schleifen Sie als nächstes den Teil der Rippe, der auf die Grundplatte geklebt ist, so ab, dass er eine schräge Linie bildet, die von der Höhe der Rippe zum mittleren hohen Streifen (Anmerkung des Herausgebers: Es ist einfacher, die Rippenmuster mit zu gestalten diese Neigung im Auge behalten und das Schleifen sparen). Zusätzlich zu dem Kanal in der Mitte möchten Sie möglicherweise einen offenen Bereich für Ihre Batterien lassen, damit Sie dieses große Stück Gewicht in Ihrem Rumpf niedrig halten können. Machen Sie diesen Batterieraum um 1 Zoll länger als die Batterie, die Sie verwenden möchten, und zentrieren Sie ihn normalerweise mittschiffs, wobei die Batterien zur Seite des Schiffs zeigen, um einen CO2-Tank dazwischen zu ermöglichen.
Wenn Sie einen Kanal in einen Glasfaserkörper stecken, ist Ihre Arbeit etwas einfacher. Nachdem Sie die Seiten Ihres Kanals an der Unterseite des Rumpfes befestigt haben, müssen Sie einen Stringer anbringen, der etwa alle 4 Zoll entlang der Länge des Rumpfes vom Rand des Wasserkanals zur Seite des Rumpfes verläuft. Sie müssen einen Hang an ihnen schneiden, so dass sie am Rand des Wasserkanals ¼ Zoll groß und am Ende nahe der Seite des Rumpfes ½ Zoll hoch sind. Ich empfehle Ihnen, mit 3/4 "x ¼" Hartholzstreifen zu arbeiten. Messen Sie die Länge des Trägers ab, der in den Rumpfabschnitt passt, an dem Sie gerade arbeiten, und messen Sie in ¼ Zoll an den gegenüberliegenden Enden des Rechtecks und zeichnen Sie eine diagonale Linie zwischen den beiden. Das Ergebnis sollte ein abgestimmtes Paar von Keilen sein, die die gleiche Länge und eine Höhe von 6 mm an einem Ende und eine Höhe von 7 mm am anderen Ende haben. Machen Sie Ihren diagonalen Schnitt zuerst in der Mitte und dann den Querschnitt. Kleben Sie diese beiden Teile an den Rumpf und Sie haben Ihre eigenen "Rippen" -Stringer erstellt und sind bereit für den nächsten Schritt.
Ich habe dann ein Stück Balsa über die Rippen zwischen dem Wasserkanalträger und den Seitenrippen des Schiffes angebracht, wie auf den beigefügten Fotos gezeigt. Da der Teil der Rippen, der an der Kielplatte des Rumpfes angeklebt war, zur Mitte hin abfiel, kann Wasser, das durch die seitlichen Löcher eindringt, in den Wasserkanal und zur Pumpe laufen. Dann bohrte ich zwischen jede Rippe ein Loch in die Balsa-Folie und füllte jeden Rippenabschnitt mit einer Dose „Great Stuff“ aus minimal expandierendem Sprühschaum. Bei meinem ersten Versuch vor einigen Jahren hat der Schaum die Balsa einfach abgepresst und in Stücke gerissen. Das beigefügte Foto zeigt, wie sich selbst minimal expandierender Schaum noch stark ausdehnt (es gibt einige neue, sehr minimal expandierende Schaumstoffe auf dem Markt, die einige bekommen und experimentieren). Die Zwischenräume zwischen den Rippen waren nur zu 2/3 gefüllt!
Mit einer kleinen Klinge an meinem Taschenmesser schnitt ich den überschüssigen Schaum ab, der ziemlich einfach zu verarbeiten war, und legte dann mehr 1/16 Zoll Balsa darüber. Verwenden Sie hierfür unbedingt Epoxidkleber, da der CA-Kleber ebenso wie das Glasfaserharz den Schaum schmilzt. Als der gesamte Rumpf auf der Innenseite abgedeckt war, damit ich keinen Schaum sehen konnte, habe ich eine dünne Schicht UV-gehärtetes Polymerharz „SolarEZ“ auf die Innenseite des Schiffes aufgetragen. Dieses Produkt wird den Schaum nicht verletzen und härtet vorhersehbarer aus als herkömmliches Fiberglas. Der Trick ist, dass Sonnenlicht in der Lage sein muss, es zu erreichen, um das Harz zu härten.
Jetzt, da der Wasserkanal installiert ist, sollten Sie ein Schiff haben, das sich mit der Aufnahme von Wasser auf gleicher Höhe einpendelt.
Schiffsbauablauf
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Elemente finden Sie in der folgenden Liste.
SCHRITT 8. Kanone installieren. Montieren Sie zuerst alle Kanonen, wenn Sie den Rumpf ausrüsten. Die Kanone muss an der richtigen Stelle installiert werden, und die Motoren und andere Hardware müssen dort installiert werden, wo sich die Kanone nicht befindet. Etwaige im Rumpf installierte Hardware, bevor die Kanonen montiert werden, wird sicherlich im Weg sein und muss überarbeitet werden.
SCHRITT 9. Ruder und Ruderschaft einbauen.
SCHRITT 10. Stützen und Stützenwellen einbauen.
SCHRITT 11. Antriebsmotoren einbauen.
SCHRITT 12. Batterien einlegen. Legen Sie Batterien, die normalerweise flach auf Schiffen liegen, unterhalb der Wasserlinie ein. Installieren Sie sie so, dass sie sich nicht verschieben können und die Balance des Schiffes verändern. Es wird empfohlen, Holzklötze zu verwenden, die mit Haken und Gummibändern am Rumpf festgeklebt sind, um die Komponenten zu sichern.
SCHRITT 13. Den CO2-Tank installieren.
SCHRITT 14. Installieren Sie die Pumpe. Die Pumpe sollte sich so weit hinten wie möglich im Wasserkanal befinden.
SCHRITT 15. Die elektrische Verkabelung installieren. Halten Sie Netzschalter leicht zugänglich, ohne das Deck entfernen zu müssen, um an sie zu gelangen.
SCHRITT 16. Installieren Sie die Rumpfhaut.
SCHRITT 17. Silkspan auftragen und malen.
SCHRITT 18. Wenn Sie Platz für eine wasserdichte Box oder Röhre haben, installieren Sie diese jetzt.
SCHRITT 19. Alle Funkgeräte montieren. Alle elektronischen Geräte sollten möglichst hoch im Rumpf und auf dem Kopf stehen. Installieren Sie niemals Servos auf der Unterseite des Rumpfes, wo sie zu leicht nass werden.
SCHRITT 20. Führen Sie erste Probefahrten durch. Dies gibt Ihnen ein Gefühl der Leistung und ermöglicht es Ihnen, Geschwindigkeit, Verschiebung und Balance zu überprüfen. Wenn Sie in einem Bereich weit entfernt sind, sollten Sie jetzt Korrekturen vornehmen, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.
SCHRITT 21. Installieren Sie die CO2-Leitungen und testen Sie sie. Der Sicherheitsschalter sollte sich in der Nähe des elektrischen Schalters an einer leicht zugänglichen Stelle befinden. Dies ist ein Muss bei der Bergung eines versunkenen Schiffes, das möglicherweise unkontrolliert schießt, wenn es an die Oberfläche gezogen wird.
SCHRITT 22. Deck und Aufbau bauen. Baue sie leicht, sehr leicht! Dies ist ein Bereich, in dem die meisten Neubauer scheitern, was zu kopflastigen und instabilen Schiffen führt.
SCHRITT 23. Installieren Sie Recovery Line.
SCHRITT 24. Zurück zum Teich für den letzten Check-out. Bringen Sie Bleiballast mit, um die Trimmung Ihres Schiffes anzupassen. Es muss gemäß den Schiffsplänen auf der Wasserlinie schwimmen. Halten Sie den Ballast niedrig im Rumpf und sichern Sie ihn, damit er sich nicht bewegt. Übe jetzt deine Schießfertigkeiten vor einem Kampf. Lassen Sie schwimmende Ziele beschießen und üben Sie, Ihr Ziel schnell von einer Seite des Schiffes auf die andere zu ändern, etwa 3 Meter von Ihren schwimmenden Zielen entfernt. Wenn Sie Ihre Waffen schwingen und Ihre Höhe senken und das Ziel innerhalb der Zeit treffen können, die Ihr Schiff benötigt, um 6 Fuß mit voller Geschwindigkeit zurückzulegen, halten Sie sich in Ihrem ersten Furball-Kampf selbst in der Hand.
SCHRITT 8 INSTALLIEREN SIE IHRE KANONE
8.1 Installieren von Cannon zur Vereinfachung der Wartung
Phil S. ist seit langem ein Befürworter der Montage Ihrer Kanone auf modularen Plattformen, die durch Einhaken, Einrasten oder Anschrauben am Schiffsboden schnell installiert werden können. Tim M. ging einen Schritt weiter mit der modularen Plattform, indem er Pfosten anbrachte, die eben zum Deck geschnitten und an der Deckstruktur befestigt wurden. Da Phils Methode leicht an Tims angepasst werden kann, beginnen wir mit dieser und enden mit Tims Idee. Persönlich mag ich Tims Methode, da die Schrauben, die die Plattformbaugruppe an Ort und Stelle halten, viel leichter zugänglich sind.
Erstellen Sie zunächst ein Papiermuster für Ihre Pistolengrundplatte. Wenn Sie ein Kanonenpaar auf derselben Platte montieren, funktioniert dies am besten, wenn die Grundplatte lang genug ist, um mindestens 1,5 cm vor und hinter Ihren beiden Kanonen zu haften. Wenn Sie Ihre Kanone drehen, müssen Sie die Länge Ihrer Grundplatte verlängern, um Ihr Drehgerät aufzunehmen. Wenn Sie den Anweisungen für den Wasserkanal gefolgt sind, sollten Sie ein 2,5-Zoll-breites Stück Papier abschneiden und es zentriert in den Wasserkanal kleben. Machen Sie es mehr als lang genug, damit Sie mit Papier arbeiten können. Messen Sie als nächstes die Pläne, um die Position der Mitte des Turms bzw. der Turme zu bestimmen. Übertragen Sie diese Messung (en) auf das Stück Papier am Boden des Wasserkanals. Markieren Sie auch den Wasserkanal selbst an diesen Stellen, damit Sie später wissen, wo Sie die Plattform platzieren müssen. Setzen Sie die beiden Kanonen und Ihr Rotationsservo ein und messen Sie, um sicherzustellen, dass sie in der richtigen Position und zentriert sind. Markieren Sie mit einem Bleistift die vordere und hintere Kante Ihrer Plattform. Sie möchten das Muster lang genug machen, damit Sie an beiden Enden sehen und kanten können. Auf diese Weise können Sie die Plattform an der Unterseite des Decks anbringen, worauf später noch eingegangen wird. Entfernen Sie die Kanone. Entfernen Sie das Papier und ziehen Sie das vordere und hintere Ende der Platte ein. Zeichnen Sie nun ein ½ "breites und 1" tiefes Rechteck in der Mitte des vorderen und hinteren Endes Ihres Grundplattenmusters. Zeichnen Sie ein X in dieses Rechteck, während es ausgeschnitten wird, um an jedem Ende eine Gabelform zu erhalten, mit der Sie die Grundplatte zentrieren können. Schneiden Sie die Grundplatte für Ihre Kanone aus einem 5-Lagen-Sperrholz-Stück. Verwenden Sie Ihre Markierungen, um die Mittelposition für jeden Turm zu lokalisieren, und bohren Sie ein 9/32-Ganzes durch, um die Kanone zu befestigen.
Setzen Sie die Grundplatte wieder in den Wasserkanal ein und richten Sie sie an den Markierungen auf dem Wasserkanal aus. Achten Sie darauf, dass sie zentriert ist. Verfolgen Sie die Seiten Ihrer Gabeln auf der Unterseite des Rumpfes sowie die vorderen und hinteren Kanten der Grundplatte und entfernen Sie die Grundplatte. Schneiden Sie zwei ¼ ”Scheiben aus einem ½” x ½ ”großen Stück Hartholz, um zwei Führungsblöcke zu bilden. Schneiden Sie auch vier ½ ”lange Holzstücke aus ¼” x ¼ ”Hartholz, um vier Anschläge zu bilden. Kleben Sie anschließend die Führungsblöcke mit etwas Epoxidharz auf die Markierungen am Boden des Wasserkanals, sodass sie die Außenkanten der Grundplatte ausrichten und zwischen den Markierungen für die Seiten der „Gabel“ sitzen. Kleben Sie auch die Anschläge an der Unterseite des Rumpfes an das Ende jedes "Zapfens" der beiden "Gabeln" der Grundplatte. Während Sie darauf warten, dass das Epoxidharz aushärtet, tragen Sie eine gute Schicht Farbe oder Epoxidharz auf die Grundplatte auf. Nachdem die Führungsblöcke ausgehärtet sind, mischen Sie noch etwas Epoxidharz auf und beschichten Sie die Führungsblöcke und Stoppblöcke vollständig. Beachten Sie, dass die Führungsblöcke Ihre Pistolengrundplatte zentrieren, während die Anschläge verhindern, dass sie sich nach hinten und hinten bewegen.
Wenn alles trocken ist, befestigen Sie die Kanonen mit der mitgelieferten Schraube an der Grundplatte. Verwenden Sie etwas Silikonkleber, um sicherzustellen, dass sich die Kanonen nicht drehen. Testen Sie die Passform im Rumpf, bevor sich das Silikon aufbaut.
Jetzt müssen Sie eine Plattform für Ihr Rotationsservo installieren. Messen Sie zuerst die Tiefe des Rumpfs an der Stelle, an der Sie das Servo platzieren möchten (normalerweise direkt hinter der B-Kanone oder vor der C-Kanone). Wenn Sie ungefähr 4 Zoll und mindestens eine Aufbauschicht über der Servoposition haben, können Sie das Servo verkehrt herum montieren. Schneiden Sie vier Stücke von 1/4 "x 1/4" Hartholz 1 und 7/8 "lang, dies werden Ihre Beine sein. Schneiden Sie zwei 3 Zoll lange Stücke für Schienen und zwei 2,5 Zoll lange Stücke für Servohalterungen. Epoxy zwei Beine an jeder Schiene an beiden Enden, was zu einer C-Form 3 "hoch und 2,125" breit. Nun werden die Beine jeder Schiene mit Epoxidharz an die Außenkante der Kanonengrundplatte gesetzt, sodass die Schienen parallel zum Kanonenakkumulator verlaufen und nahe an der Kante des Kanonenmagazins liegen. Bohren Sie nun 1/8 ”Pilotlöcher in Ihre Servostützen, sodass die Befestigungslöcher des Servos auf der Stütze zentriert sind. Setzen Sie die Servohalterungen auf die Oberseite (Trommelseite) der Befestigungslöcher des Servos. Sie müssen wahrscheinlich ein Dremel-Werkzeug verwenden, um eine nervige kleine Lasche dort abzuschleifen, damit die Unterstützung auf gleicher Höhe liegt. Schrauben Sie das Servo mit # 6 x ¾ ”Maschinenschrauben und Muttern an den Träger. Drehen Sie diese Baugruppe um und spreizen Sie die Schienen. Sie möchten Ihre Antriebsriemen oder Kabel an dieser Stelle auffädeln (siehe anderen Artikel). Wenn Ihr Antriebssystem installiert ist, ziehen Sie das Servo entlang der Schienen, bis der Antriebsriemen / die Drähte gespannt sind. Bohren Sie dann 1/8 ”Führungslöcher durch die Stützen und in die Schienen. Mit 6 x with ”Holzschrauben befestigen.
Jetzt müssen Sie entscheiden, wie Sie die Kanonenplattform sperren möchten. Sie können entweder die Verriegelungslaschen unten am Rumpf anbringen oder die Pfeiler von der Kanonenplattform nach oben ausfahren, damit das Deck daran befestigt und dann zum Verriegeln der Waffen verwendet werden kann. Wie ich bereits sagte, bevorzuge ich die Deckmethode, auch wenn es etwas mehr Arbeit ist, da es schwierig werden kann, die Plattform mit den Händen nach unten zu bringen, wenn Sie Ihr Boot lotsen und verkabeln.
Wenn Sie die einfache Methode der unteren Sperre verwenden möchten, ist hier was zu tun. Bohren Sie zuerst ein 1/8-Zoll-Loch durch die Mitte Ihres Führungsblocks direkt durch die Unterseite Ihres Rumpfs. Ja, durch den Rumpfboden. Verwenden Sie den kegelförmigen Schleifvorsatz für Ihr Dremel-Werkzeug, um das Loch an der Außenseite des Rumpfs aufzuweiten, sodass Sie eine Schraube bündig montieren können. Nehmen Sie eine 1,25 ”lange # 8-Unterputz-Maschinenschraube, schrauben Sie sie von außen hinein und bedecken Sie sie mit etwas Epoxid, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzielen. Als nächstes schneiden Sie zwei Stücke von ½ "x ½" Hartholz 1 Zoll lang. Bohren Sie ein 9/32 ”Loch durch die Mitte. Malen Sie beide Teile und lassen Sie sie trocknen. Schieben Sie diese dann über die Maschinenschraube und sichern Sie sie mit einer Nylon-Kontermutter. Machen Sie es fest, aber nicht zwei fest zu drehen. Drehen Sie diesen Riegel parallel zu den Seiten des Wasserkanals. Wenn Sie die Führungsblöcke an der richtigen Stelle angebracht und die „Gabeln“ tief genug geschnitten haben, sollte Ihre Grundplatte in der Lage sein, die Riegel zu umgehen. Versuchen Sie, die Riegel zu drehen, wenn sie die Grundplatte zu fest einklemmen. Entfernen Sie den Riegel und installieren Sie eine dünne Unterlegscheibe zwischen dem Führungsblock und der Riegelstange.
Wenn Sie das Deck an Ihrer Grundplatte befestigen möchten, befolgen Sie diese Schritte. Messen Sie zuerst sorgfältig die Höhe von vier freiliegenden Teilen der Kanonenplattform (zwei an jedem Ende) bis zum Boden des Decks und schneiden Sie zwei Stücke ½ "x ½" Hartholz auf diese Länge und kleben Sie sie auf die Plattform. Sie sollten jetzt vier Säulen haben, die sich von der Geschützplattform bis zum unteren Ende des Schiffsdecks erstrecken. Sie möchten die Oberseiten Ihrer Säulen mit Epoxidharz und etwas dünnem Fiberglas abdecken, um zu verhindern, dass das Holz beim Anschrauben des Decks splittert (Bohren Sie unbedingt Löcher). Malen Sie auch alle Holzteile, um Wasserschäden zu vermeiden. Abhängig davon, wie stabil Ihre Säulen sind, müssen Sie möglicherweise einige Querstreben diagonal von der Oberseite jeder Säule zur Plattform etwa auf halber Strecke zwischen den Säulen hinzufügen. Wenn Sie die Kanone überqueren, müssen Sie die Kanone umgehen. Denken Sie daran, sobald die Kanone im Boot ist, blockiert und stoppt Ihre Führung. Positionieren Sie die Kanone, damit die Pfeiler nicht aufspringen. Wenn Sie die Säulen stabil machen, können Sie die Kanone zur Wartung entfernen.
SCHRITT 9. Ruder und Ruderschaft einbauen.
2.5.2 Ruder und Ruderfüllrohre herstellen und einbauen
Der Aufbau der Ruderanordnung ist relativ einfach. Suchen Sie zunächst die Stelle, an der sich der Ruderschaft befinden soll, und übertragen Sie das Maß von Ihrer Zeichnung auf den Schiffsrumpf. Schneiden Sie dann einen Balsa-Block von etwa 1 Zoll im Quadrat und so hoch, dass er vom Rumpfboden bis etwa 1 Zoll über der Wasserlinie (oder so hoch wie möglich) reicht. Nehmen Sie diesen Block und schleifen Sie die Bodenkonturen so, dass er senkrecht im Rumpf sitzt. Dann bohren Sie mit einem Schraubstock und einer Bohrmaschine ein 5/32-Zoll-Loch in die Mitte des Blocks. Kleben Sie dann den Block in den Rumpf, um sicherzustellen, dass das Loch richtig sitzt und der Pfosten senkrecht zum Rumpf steht. Jetzt können Sie mit einer Handbohrmaschine mit dem 5/32-Bit den Rumpfboden vollständig durchbohren. Wenn der Block zu tief für Ihr Gebiss ist, kann ein Stück 5/32-Messingrohr mit einem aufgerauten Ende in den Bohrer eingespannt werden, und es wird schließlich seinen Weg durchschneiden. Diese Methode wird empfohlen, da es einfacher ist, ein Schlachtschiff direkt unter einer Bohrmaschine zu platzieren. Wenn Ihr Geschäft dies jedoch unterstützt, ist dies eine schnellere und möglicherweise genauere Alternative.
Schneiden Sie als Nächstes einen Teil des 5/32-Schlauches ab, der etwas länger ist als Ihr Ruderpfostenblock. Geben Sie ein wenig CA-Kleber darauf und klopfen Sie es durch den Holzstützpfosten. Sie sollten einen Zentimeter oberhalb des Pfostens im Rumpf und unterhalb des Bodens außerhalb des Rumpfs lassen. Schneiden Sie den Schlauch bei Bedarf mit einem Dremel ab.
Schneiden Sie als nächstes eine 1/8 ”massive Messingstange auf die entsprechende Länge für den Ruderschaft. Der Schaft sollte ½ Zoll über dem Ruderstützblock (oder höher, je nachdem, wo sich Ihr Ruderservo befindet) und die gesamte Tiefe des Ruders unter dem Rumpf erstrecken. Testen Sie die Welle und überprüfen Sie Ihre Maße.
Der nächste Schritt ist das Ausschneiden eines Ruders aus dünnem Messingblech. Es sollte dick genug sein, damit es sich nicht leicht biegt, aber nicht so dick, dass Sie es nicht mit Metallscheren schneiden können. Meine Lieblingsmethode ist es, sehr dünnes Messing zu verwenden und ein Muster so anzuordnen, dass Sie spiegelbildliche Ruder um den Schaft falten. Das dünne Messing ist leicht zu schneiden und das fertige Ruder hat eine hydrodynamischere Form.
Feilen Sie als nächstes den Ruderschaft flach, wo Sie das Ruder anbringen werden. Sie müssen nur auf einer Seite abflachen, wenn Sie ein einseitiges Seitenruder verwenden, aber auf beiden Seiten, wenn Sie das umlaufende Seitenruder verwenden möchten. Geben Sie Flussmittel auf die flache (n) Seite (n) des Schafts und klemmen Sie das Ruder mit Schraubstöcken fest. Verwenden Sie eine kleine Taschenlampe oder eine 100-Watt-Lötpistole, um das Ruder und den Schaft zu erwärmen und Silberlot aufzutragen.
Bei der Installation des Ruders benötigen Sie eine Art Buchse zwischen Rumpf und Ruder. Wenn das Ruder Ihres Schiffes bündig mit dem Rumpf abschließt, verwenden Sie einfach eine kleine dünne Unterlegscheibe und schieben Sie sie über den Schacht. Wenn das Seitenruder einen gewissen Abstand haben muss, verwenden Sie einen Radkragen, um den richtigen Abstand zu halten.
Der letzte Schritt ist die Installation des Querlenkers. Wenn sich Ihr Arm über Ihrem Pfosten befindet, benötigen Sie auch einen Radkragen, um gegen das Ruderfüllrohr zu fahren. Bei den meisten Schiffen reicht ein einfacher Hebel aus, der mit einer Stellschraube auf der Welle arretiert. Für diese wirklich engen Hecks können jedoch eine Zahnscheibe und ein Zahnriemen verwendet werden. Die Zahnscheibenmethode eignet sich sehr gut für die Zwillingsruder im schmalen Heck eines Scharnhorst. Der Riemen läuft um beide Seitenruderrollen und dann um eine passende Rolle an Ihrem Servo und Sie haben einen schnellen und einfachen Doppelruderantrieb. Es ist zu beachten, dass riemengetriebene Ruder leicht verrutschen können, wenn das Ruder während des Schiffsanlaufs anstößt oder beim Rückwärtsfahren auf Grund läuft. Verwenden Sie daher nach Möglichkeit herkömmliche Querlenker und Drahtstangen.
SCHRITT 10. Stützen und Stützenwellen einbauen.
Sie haben bereits während der Rumpfkonstruktion Stopfschläuche für Ihre Stützen gebaut und installiert. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Welle (n) und Stütze (n) zu installieren. Schieben Sie zuerst ein Stück 1/8 ”Messingstange in das Stopfrohr der Stütze. Je nach Art der verwendeten Antriebssystem-Hardware sollten 3/8 Zoll (möglicherweise mehr) aus dem Füllrohr im Rumpf herausragen und ½ Zoll außerhalb des Rumpfes herausragen. Die Welle (n) markieren und ablängen. Suchen Sie als nächstes, wo sich die Stellschraube für die Stütze auf der Welle befindet, und markieren Sie sie. Verwenden Sie eine Datei, um diesen Punkt zu reduzieren. Ein Trick, den ich gelernt habe, besteht darin, die Feile in einem Winkel zu halten, sodass der flache Punkt tiefer auf der Schiffsseite des Schachts liegt. Dies erschwert das Abrutschen der Stütze von der Welle, da der Gewindestift eine Rampe hinaufgedrückt werden müsste. Befestigen Sie die Stütze mit der Stellschraube in Ihrer abgewinkelten Kerbe und schieben Sie sie in die Stopfbuchse. Überprüfen Sie nun noch einmal die Länge im Rumpf und denken Sie daran, wie viel Welle Sie benötigen, abhängig von der Art der verwendeten Antriebssystem-Hardware. Passen Sie gegebenenfalls die Länge an. Markieren Sie die Stelle, an der sich die Stellschraube der Antriebselemente auf der Welle befindet. Entfernen Sie die Welle und schneiden Sie diesmal eine abgewinkelte flache Stelle mit dem tieferen Ende in Richtung der Propellerseite der Welle. Setzen Sie als nächstes die Welle wieder ein und befestigen Sie die Antriebselemente. Zum Schluss die Stopfbuchse mit Fett füllen. Pumpen Sie das Fett ein, bis Sie sehen, dass es an beiden Enden der Welle herausspritzt. Nur ein paar Minuten entfettetem Betrieb wird eine Welle zerstören (schon getan).
SCHRITT 11. Antriebsmotoren einbauen.
Wenn Sie den Typ des Antriebssystems ausgewählt haben (siehe späteres Kapitel), wie sichern Sie Ihre Motoren an Ihrem Rumpf? Die einfachste Methode besteht darin, eine Motorhalterung aus Kunststoff von BDE zu kaufen, oder Sie können eine eigene aus dünnwandigem PVC-Schlauch herstellen, der genau auf den Durchmesser der ausgewählten Motoren passt. Schneiden Sie dann eine Länge ab, die der Länge des Motors entspricht. Schneiden Sie dann ungefähr das obere Drittel der Röhre ab und schneiden Sie zwei Längen ¼ "x ¼" Hartholz senkrecht zum Boden der Röhre ab, um Beine zu machen. Die Beine dienen zwei Zwecken: Erstens heben sie den Motor ein wenig vom Boden ab und zweitens bieten sie Platz, um zwei Kabelbinder unter den Schlauch zu schieben und ihn fest um den Motor zu ziehen. Wenn der Motor festgeschnallt und die Beine fest angebracht sind, mischen Sie eine weitere Charge Epoxidharz auf, beschichten Sie alle Seiten der Beine und setzen Sie sie an die gewünschte Stelle im Boot. Schließen Sie die Motoren an die Welle an und halten Sie sie fest, während Sie den Antrieb testen. Wenn es ruhig läuft und sich die Requisiten drehen, ist alles richtig ausgerichtet und Sie können das Epoxy auf dem Ständer aufstellen lassen. Wenn Sie jetzt Motoren austauschen müssen, schneiden Sie einfach die Kabelbinder ab und ziehen Sie sie wieder zusammen.
SCHRITT 12. Batterien einlegen.
Sie müssen auswählen, welche Batterien verwendet werden sollen, siehe den entsprechenden Abschnitt im Kapitel über das elektrische System. In Ihrem Wasserkanal sollte bereits ein Platz für Ihre Batterien vorhanden sein. Sie möchten das Gewicht im Rumpf so gering wie möglich halten und große Bleibatterien auf die Seite legen. Die schnellste und einfachste Methode besteht darin, einige selbstklebende Klettbänder an der Unterseite der Batterie und die entsprechenden Klettbänder an der Stelle anzubringen, an der die Batterien angebracht werden sollen. Wenn Sie genügend Platz gelassen haben, um die Batterien nach vorne und hinten und ein wenig nach hinten zu bewegen, ermöglicht der Klettverschluss einen schnellen Wechsel der Batterieposition und damit der Trimmung des Schiffes. Sollte sich der Klettverschluss jemals ablösen, verwenden Sie einfach einen kleinen CA-Kleber, um ihn wieder auf die Batterie / das Schiff zu kleben.
SCHRITT 13. Den CO2-Tank installieren.
SCHRITT 14. Installieren Sie die Pumpe. Die Pumpe sollte sich so weit hinten wie möglich im Wasserkanal befinden.
SCHRITT 15. Die elektrische Verkabelung installieren. Halten Sie Netzschalter leicht zugänglich, ohne das Deck entfernen zu müssen, um an sie zu gelangen.
SCHRITT 16. Installieren Sie die Rumpfhaut.
SCHRITT 17. Silkspan auftragen und malen.
SCHRITT 18. Wenn Sie Platz für eine wasserdichte Box oder Röhre haben, installieren Sie diese jetzt.
SCHRITT 19. Alle Funkgeräte montieren. Alle elektronischen Geräte sollten möglichst hoch im Rumpf und auf dem Kopf stehen. Installieren Sie niemals Servos auf der Unterseite des Rumpfes, wo sie zu leicht nass werden.
SCHRITT 20. Führen Sie erste Probefahrten durch. Dies gibt Ihnen ein Gefühl der Leistung und ermöglicht es Ihnen, Geschwindigkeit, Verschiebung und Balance zu überprüfen. Wenn Sie in einem Bereich weit entfernt sind, sollten Sie jetzt Korrekturen vornehmen, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.
SCHRITT 21. Installieren Sie die CO2-Leitungen und testen Sie sie. Der Sicherheitsschalter sollte sich in der Nähe des elektrischen Schalters an einer leicht zugänglichen Stelle befinden. Dies ist ein Muss bei der Bergung eines versunkenen Schiffes, das möglicherweise unkontrolliert schießt, wenn es an die Oberfläche gezogen wird.
SCHRITT 22. Deck und Aufbau bauen. Baue sie leicht, sehr leicht! Dies ist ein Bereich, in dem die meisten Neubauer scheitern, was zu kopflastigen und instabilen Schiffen führt.
SCHRITT 23. Installieren Sie Recovery Line.
SCHRITT 24. Zurück zum Teich für den letzten Check-out. Bringen Sie Bleiballast mit, um die Trimmung Ihres Schiffes anzupassen. Es muss gemäß den Schiffsplänen auf der Wasserlinie schwimmen. Halten Sie den Ballast niedrig im Rumpf und sichern Sie ihn, damit er sich nicht bewegt. Übe jetzt deine Schießfertigkeiten vor einem Kampf. Lassen Sie schwimmende Ziele beschießen und üben Sie, Ihr Ziel schnell von einer Seite des Schiffes auf die andere zu ändern, etwa 3 Meter von Ihren schwimmenden Zielen entfernt. Wenn Sie Ihre Waffen schwingen und Ihre Höhe senken und das Ziel innerhalb der Zeit treffen können, die Ihr Schiff benötigt, um 6 Fuß mit voller Geschwindigkeit zurückzulegen, halten Sie sich in Ihrem ersten Furball-Kampf selbst in der Hand.
